市场回温的思考 旗袍:东方女人应有属于自己的美

　　市场回温的思考 旗袍:东方女人应有属于自己的美

　　旗袍是中国传统的代表性服饰之一，它起源于满族女性传统服装。上世纪上半叶，民国服饰设计师参考满族女性传统旗服，在西洋文化基础上设计出了一种新的旗服，这就是上世纪三四十年代最为流行的现代旗袍。

　　传承百年的旗袍因其独特的造型和样式重新受到了人们的青睐，旗袍中的中国文化远远超过它造型和样式所代表的东方文化，也有人正在为这份文化的发扬与传承默默地耕耘着。

　　与红都的感情

　　李侃1978年进入北京红都时装公司。回忆起那时，李侃不无感慨，“那个时候还不叫红都，叫北京市人民服装厂，从那个时候开始我就在红都一直待到了现在”。说起曾经的工作经历，李侃的表情中充满了幸福感。

　　1958年，北京市友联时装厂成立，这被视为今天北京红都集团公司的前身。红都发展至今已经历了半个多世纪的时光，而李侃也可以说陪伴着红都走过了一大半的旅程。

　　“最初进入红都，接受了将近半年的培训，但只是简单的入门学习。之后从零活加工车间开始，逐个车间工作学习，在师傅的指导带领下，到1982年初终于可以独立地设计制作一套完整的女式西装了。”李侃回忆起工作初始时滔滔不绝。

　　市场回温后的思考

　　现代旗袍突破了传统旗袍一直采用直线裁制的方法，是在保持原有中国特色的基础上，体现西式审美，采用西式剪裁方法做出来的时装，是一种东西方文化糅合的具象。上世纪90年代以来，随着女性理想形象审美的变化，高挑细长、平肩窄臀的身材为人们所向往，作为最能衬托中国女性身材和气质的中国时装代表——旗袍，再一次吸引了人们注意的目光。

　　旗袍越来越多地出现在人们的视野中，旗袍市场也逐渐有了回温的态势，在李侃看来，从2007年旗袍申遗之后，旗袍才开始真正流行起来，市场上的旗袍才开始多了起来。而李侃也正是这个时候开始深入地接触旗袍。

　　李侃所在的“双顺”旗袍为红都旗下的旗袍品牌，现在主要经营高档旗袍定制，布料的染色、设计、裁剪甚至小到盘扣的样式都能根据顾客的需求制作。李侃告诉记者，真正好的旗袍大多采用手工制作，现在红都一些纯手工旗袍的绣花还是专门将布料送到苏州请人手工绣制而成，也是为了让旗袍力求精细与美观，让每一个穿上旗袍的人都能展示出自己最美的一面。

　　不过随着旗袍市场回温，李侃也发现了新的问题。“现在市场上绝大多数的旗袍面料低廉、做工粗糙，大部分都是机械化流水线生产，尺寸固定，不同女性的身材曲线不能很好地体现，旗袍所蕴含的细节美和精致美也就展现不出来。”据了解，李侃所说的问题主要体现在市面上具有职业象征意义的“制服旗袍”，比如会议的礼仪小姐、宾馆餐厅的女服务员等。“这些旗袍绝大部分做工粗糙，完全抛弃了旗袍原有的技能文化。”

　　李侃对于现在的旗袍市场也显出了担忧之情，“旗袍具有很深的文化内涵，这些文化不仅体现在外形和设计上，它的手工制作工艺也是旗袍文化不可或缺的重要组成部分，现在市场绝大部分的旗袍都少了这部分工艺文化”。

　　技能传承的窘迫

　　作为红都京派旗袍的传承人，李侃拥有一手手工缝制的拿手绝活，虽然李侃很好地传承了旗袍的手工制作工艺，但也不得不面对新的传承困境。

　　如今，李侃带有几名徒弟，她说，“手工技能要真正的学到手，至少需要3到5年时间，平时需要不断地练习。对于现在的大环境来说，几乎是不可能的”。

　　对于学习旗袍制作技艺，李侃认为首先悟性要好。入门学习旗袍手工制作的门槛其实不算高，但入门之后必须要有一定的悟性才能真正掌握相对高的手艺。其次是耐心，旗袍制作工艺主要是手工针线活，一针一线要求特别严格。旗袍制作的布料通常都特别柔特别软，“有时候为了展平一块布料只能用嘴轻轻地吹，一段20厘米长的袖口锁边，正面不露针脚的缝制有的布料就需要花费20多分钟”。

　　所以面对未来的手艺传承，李侃也露出了担忧之色，“现在技能传承面临的问题还是挺大的，除了没有多少人能静下心来学习，待遇也是一个问题，现在年轻人工作压力大这个也能理解，这个行业工资水平一开始都不算高，所以留不住人。而现在很多公司的旗袍制作给员工都是计件工资，很多人为了多拿钱加班加点地赶衣服，这样一来旗袍的技术肯定是得不到保障了。总的来说，现在旗袍制作技能传承的路挺难走的”。

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